Un réservoir d'oeufs Kreidler
Les Floretts hollandaises ont leur histoire. Dans aucun pays du monde, il n’y avait dans les années 60 autant de cyclomoteurs par habitant qu’aux Pays-Bas. Pas étonnant qu'un grand producteur comme Kreidler ait voulu faire quelques ajustements à cet égard. L'installation de roues 19, d'une sonnette de vélo et de pédales a été le début. Et ce n’était pas un début difficile car il y avait déjà des deux-roues comparables en Allemagne. L'Allemagne avait différentes classes dans la catégorie 50cc: le Mofa (25 km / h, donc cyclomoteur) et le cyclomoteur, comparables à nos cyclomoteurs à pédales et limités à 40 km / h. Mais même après que le Kreidler ait été adapté au droit néerlandais, il restait un chef-d’œuvre technique.
Nous devons comprendre qu’à cette époque, les Pays-Bas étaient principalement peuplés de cyclistes et que les voitures étaient encore rares. Un cyclomoteur n'était pas un jouet. Un cyclomoteur était un véhicule sérieux pour les employés ambitieux qui rêvaient de posséder une voiture. La vitesse n'a été prise en compte que plus tard lorsque les jeunes ont adopté la balade en vélomoteur. Mais des trucs rapides? Oh bien, vous l'avez de nouveau. Cela devint très d'actualité quelques années plus tard. Un pas en avant sur la roue avant était l'approche pour laquelle la plupart des agents ferment naturellement les yeux. Dans de nombreux magasins de vélomoteurs, derrière la caisse enregistreuse ou à l'entrée, toutes les étagères contenant des articles rapides étaient immédiatement placées. Tout soigneusement 'Original Kreidler', Mahle ou 'référence' beaucoup moins cher. Et comme la Chine n’était alors qu’un vaste pays vide, ces choses-là ne venaient pas de là-bas, mais d’Italie, ce pays avait une riche histoire de 50 cc et de nombreux petits spécialistes qui faisaient de leur mieux pour obtenir leur grain. Et même alors, il existait déjà des différences dramatiques entre "original" et "imitation".
Lors du développement du Kreidler Florett, il est apparu clairement que l'utilisation d'un cadre tubulaire en acier n'était pas réalisable en raison du nombre prévu et du coût de cette approche. C'est pourquoi Alfred Kreidler a décidé de construire le nouveau modèle à partir d'un cadre pressé comme colonne vertébrale du nouveau Florett. Les coûts des pièces en tôle emboutie pour cadres sont tellement élevés qu'ils ne sont justifiés que dans le cas d'une production en série sérieuse. La célèbre société Roth GMBH, qui fabriquait de nombreuses pièces de presse pour NSU et Puch, en possédait. Là, les pièces de la plaque d’épaisseur 2, en mm d’épaisseur, ont été comprimées. Les deux demi-coques en tôle d’acier de 2 de 1 mm d’épaisseur ont ensuite été livrées à Kreidler, soudées et équipées de suspensions pour roues avant et arrière. Dans la partie avant de ce cadre superbement conçu, la rotule était incluse, la partie arrière était immédiatement aussi un garde-boue, tandis que le moteur et la suspension de la fourche arrière étaient intégrés dans la partie inférieure. La fourche avant à bras articulé a été conçue par Kreidler de telle sorte que le garde-boue soit un élément de soutien de la construction.
Le moteur "inclinable" était une nouveauté. Cette construction a entraîné un centre de gravité bas et peu de vibrations dans le cadre. La société Mahle a été chargée de fabriquer des cylindres conformes aux spécifications de Kreidler. Le cylindre était le premier sur le marché des cyclomoteurs à obtenir sa couche de chrome durable. Ce cylindre étant à l’abri d’un KREIDLER derrière le garde-boue avant assez large, un refroidissement forcé s’imposait. Cela avait aussi son avantage. Le refroidissement forcé a permis de maintenir les ailettes de refroidissement du cylindre, ce qui a favorisé la construction mince de l'ensemble et la limitation des bruits de résonance des ailettes de refroidissement. Étant donné que le refroidissement dépendait de la vitesse et non de la vitesse, un tel Kreidler était également très sain sur le plan thermique lors d’une utilisation intensive. Envisagez des vacances avec deux personnes et des bagages dans les Ardennes lointaines. Avec les boucliers du moteur (pourvus d'un orifice d'admission d'air) et le couvercle du cylindre, l'ensemble a donné une impression harmonieuse et allongée avec le cadre en tôle d'acier et le réservoir de carburant. De plus, le placage - s’il était correctement installé - atténuait le bruit du moteur.
Nous allons voir ce qui se passe quand un tel ancien combattant va renaître.
Préparations;
Vérifiez que le réservoir d'œufs est complet (éventuellement sur la base d'un livre de pièces et de photos).
En effet, il arrive souvent que lors de l’achat d’un réservoir à œufs, des pièces ou parties de l’année non originales soient utilisées ou que des pièces manquent.
Après le démontage, vérifiez l’état du filetage dans chaque trou de boulon.
Démonter un œuf.
Lorsque le démontage d'un Kreidler Egg se transforme en beaucoup de pièces séparées, procurez-vous un paquet de sacs scellables (congélateur) à l'avance afin de pouvoir stocker immédiatement toutes les pièces étiquetées par pièce ou type (ressorts d'embrayage, etc.), afin d'éviter beaucoup de disparitions et de recherches. la reconstruction
Également sauvegarder les pièces que vous prévoyez de renouveler, rien n’est plus ennuyeux de rater une pièce qui ne peut plus être atteinte sans un exemple.
Placez de préférence sur du papier que le pulvérisateur (ou la coucheuse) doit prendre en compte, par exemple en laissant le numéro de vue visible et les pièces à ne pas vaporiser, telles que la partie supérieure de la fourche avant. En particulier lors du revêtement, cela peut être gênant s'il s'avère par la suite que le revêtement, par exemple, l'essieu du bras oscillant ne peut pas facilement passer à travers le trou désigné (si nécessaire, vous pouvez monter des chevilles en bois et d'anciens boulons / écrous pour maintenir les alésages et les filets libres du revêtement ). Cette couche de poudre est en fait une couche de plastique fondue et est ensuite tordue difficile à enlever des trous et des enroulements de fil. Notez également les trous borgnes pour les emblèmes du réservoir. La peinture ne devrait pas y pénétrer, sinon elle deviendrait trop superficielle et vous risqueriez de repositionner les emblèmes (vérifiez si la profondeur est suffisante pour les ongles).
À ce stade, vérifiez le bon ajustement des composants d'imitation achetés, ce qui laisse souvent à désirer. Les supports de référence ont parfois leur propre ajustement.
Le démontage des emblèmes les conduit souvent hors de leur forme originale. Par conséquent, commencez par les nettoyer soigneusement (éventuellement par polissage) et recourbez-les de manière très soignée et soignée sur les parties non repeintes (telles que le réservoir et les ailes avant) pour éviter les rayures. Pour retirer les caoutchoucs des genoux du réservoir, vous pouvez les verser de préférence avec de l’eau chaude afin qu’ils deviennent plus doux et plus faciles à retirer. Après le retrait, vérifiez que les bords métalliques derrière lesquels ils s’accroche au réservoir ne sont pliés nulle part. Si tel est le cas, repliez-les soigneusement. Cela vous évite des dégâts lorsque le produit est pulvérisé à nouveau et que les (nouveaux) caoutchoucs de genou sont fournis.
Ne vous trompez pas en ce qui concerne le remplacement des sabots de freins, des pièces en caoutchouc, des roulements, de la fourche arrière et du roulement de direction, etc. Vous allez bientôt oublier cet investissement supplémentaire. Le plaisir de conduire sans soucis, vous pouvez en profiter pour les années à venir.
Les pièces de couleur métallique peuvent être recouvertes de poudre pour l’éternité. La gamme de couleurs en poudre disponibles est maintenant énorme. Mais la pulvérisation humide donne la plus belle et authentique image couleur. Pulvérisation humide sur les pièces revêtues de poudre.
Construire;
Un réservoir à œufs comprend beaucoup plus de pièces que les types les plus récents. Gardez cela à l'esprit quand vous n'avez pas la place de construire à l'intérieur.
Lors de l'assemblage, assurez-vous de disposer d'anciennes couvertures ou feuilles sur lesquelles vous pouvez afficher les pièces pulvérisées afin de minimiser les risques de dommages.
Des pièces telles que la fourche avant complète avec décoration et le réservoir peuvent être assemblées à l'avance, il est donc peu pratique de le faire lors du montage sur le cyclomoteur lui-même.
Il y a certaines petites choses que vous oubliez rapidement en construisant et qu'il vous faudra beaucoup de temps pour corriger quand vous le saurez plus tard. Pensez au caoutchouc autour du cadre pour le guide-câble, à la pièce coulissante ronde qui garantit que la chaîne n’endommage pas le cadre quand il est détendu (placez-la avant de monter le bras oscillant), aux guides de câble de frein avant et de compteur kilométrique montés sur les boulons arrière du le bras oscillant doit être monté (les boulons pour boulons font saillie de l'intérieur vers l'extérieur, donc si vous oubliez que la roue avant doit ressortir de nouveau), et vous ne pouvez pas les oublier car sinon les câbles s'useront en traînant sur la roue avant.
Clé avec des outils bien ajustés (les boulons endommagés ne sont pas une face), de préférence avec des clés à anneau avec un hexagone interne, car ce sont les moins rapides pour tirer un boulon et qui ont le plus d'adhérence. Les ensembles à cliquet sont également bons à utiliser. Si vous avez besoin d'arrêter un boulon / un écrou et que vous n'avez pas deux clés à anneau, utilisez le cliquet pour le retenir et la clé pour le fixer, un cliquet a tendance à travailler rapidement avec une seule main, surtout lorsqu'il est utilisé d'une seule main. hexagone de tir. Et cela à son tour endommage la peinture ou vos doigts. Le choix du meilleur outil y joue également un rôle. Un cliquet de l'Aldi travaille à grandes marches. Par exemple, un cliquet de 'Kraftwerk' a un anneau aligné sur la tige et «saisit» une nouvelle dent à chaque degré de rotation 5. Bien sûr, pendant que vous bricolez, gardez un œil sur l’espace disponible dans lequel vous pouvez utiliser vos outils, de préférence quelques coups brefs plus d’un coup trop long, ce qui pourrait endommager les pièces de laque.
Lors du premier jour de montage, essayez de vous assurer que le projet peut être sur deux roues (mais protégez-le également contre le basculement / la chute). La meilleure approche consiste à commencer avec le cadre à l'envers, puis à monter la sous-structure (butée, support d'échappement et standard). Ensuite, placez le bras oscillant et la fourche avant + roulements du casque, etc. (cette façon de monter les roulements du casque est particulièrement utile car elle facilite le placement des billes dans les cuvettes. Utilisez suffisamment de graisse pour les enfoncer.). Assurez-vous que le cadre est aussi stable que possible pendant ce travail. Si vous n'avez pas de fils ou de voisin en tant qu'assistant, vous pouvez monter une planche sur les yeux arrière où le contact est normalement monté, de sorte que le cadre ne puisse pas tomber facilement. Lorsque tout est terminé, vous pouvez déplier le support standard, monter la roue avant, tout comme le ou les amortisseurs arrière (éventuellement uniquement celui de droite, car celui de gauche doit être retiré ultérieurement pour le carter de chaîne), puis le porte-engrenage (avec pignon) et la roue arrière. .
Poser de nouveaux revêtements pour les amortisseurs, etc. peut parfois être un travail difficile, mais il existe un truc pour cela. Prenez un long boulon bien ajusté ou un morceau de tige filetée, un écrou et deux grandes rondelles de corps, fixez solidement un côté du boulon ou de son extrémité filetée dans un étau et placez une rondelle de corps puis le nouvel oeil en caoutchouc avec le métal associé bus. Puis frottez bien le caoutchouc pour les yeux avec un peu de liquide vaisselle, saisissez l’amortisseur, poussez-le partiellement sur le caoutchouc pour yeux et assurez-vous qu’il s’agence bien à l’horizontale. Maintenant, placez la deuxième rondelle sur le goujon en saillie et serrez l'écrou. Tout ce que vous avez à faire maintenant est de serrer l’écrou jusqu’à ce que le caoutchouc des yeux soit bien en place.
La plupart des câbles et des câbles sont plus faciles à installer avec la plaque de commande et le guide-câble non encore montés. Cependant, les câbles de commutation passent à travers un trou désigné du guide-câble, attendez donc jusqu'à la fin. Mesurez avant de placer la poignée du côté de l’accouplement ou de l’interrupteur, car vous ne pourrez pas l’enlever une fois que la poignée sera en place (et il ne veut généralement que l’éliminer à nouveau). Le câblage de l'interrupteur doit être connecté avant de le mettre en place, mais cela va sans dire si vous regardez attentivement l'interrupteur. Le câble d’embrayage peut être ajusté sur la poignée ainsi que sur l’intérieur du cadre sur la roue arrière, il va sans dire que vous effectuez le premier ajustement sur le cadre arrière pour pouvoir étirer le nouveau câble d’embrayage au réglage de votre levier d’embrayage. peut accueillir. Vous travaillez plus facilement avec la roue arrière hors du cadre, ce qui facilite également le branchement du dernier fil de câblage à votre feu arrière.
Contrairement aux modèles plus récents, le garde-chaîne est une chose un peu délicate. L'intérieur n'est fixé qu'en un point, c'est le boulon de votre amortisseur. De plus, vous devez démonter votre roue arrière pour pouvoir le placer, car le grand trou de la plaque interne tombe autour de votre porte-engrenage. À l'extérieur du garde-chaîne, vous vous retrouvez avec le problème que votre amortisseur, votre repose-pied passager et le tendeur de chaîne viennent au-dessus de l'extérieur du garde-chaîne. Pour minimiser le risque d’endommager le garde-chaîne, il est préférable de le reporter le plus tard possible. Par exemple, jusqu'au moment où la roue arrière doit être retirée pour votre câble d'embrayage et la dernière partie de votre câblage. Bien sûr, vos engrenages et votre chaîne doivent être placés ou placés immédiatement.
En pratique, le réservoir peut être placé en dernier avec la selle sur le cadre. Le tout, cependant, ne fait que s’emboîter, vous facilitant ainsi l’installation du réservoir comme selle.
Attendez avant de placer vos autocollants de châssis que le cyclomoteur a été construit et les écrans ont été montés. Il est alors beaucoup plus facile de déterminer la position et de s’assurer qu’ils sont parallèles aux écrans. Placez les autocollants après avoir humidifié la surface avec de l’eau dans laquelle vous avez dissous quelques gouttes de liquide vaisselle. Les autocollants peuvent ensuite être légèrement déplacés. Laissez ensuite les pièces pour 48 pendant des heures à la température ambiante. Les autocollants peuvent alors être attachés.
Imitation ou original
De nos jours, vous pouvez acheter des pièces imitation Midbok chez presque tous les revendeurs Kreidler. À l'extérieur, ils ont fière allure par rapport à l'original. Mais certaines imitations de chèvres coulent beaucoup plus vite qu'un original. Donc, si vous devez acheter une nouvelle norme, mettez ces vingt euros supplémentaires pour une copie originale.
Existe-t-il des différences entre un cyclomoteur allemand et un cyclomoteur néerlandais?
Il y a plus de similitudes que de différences. La transmission entre les deux moteurs est la même. 1 primaire: accélération 3,671e 3,61. Accélération 2e 2,0. 3e gear 1,31 Seul le mécanisme de changement de vitesse a changé. Il s'est vraiment amélioré et résiste mieux aux forces radiales. Il y a un trou supplémentaire dans le carter néerlandais. Ce trou est destiné à l’arbre de changement de vitesse d’un pédalier 3. Un plus grand volant est monté sur le moteur hollandais. Sur le moteur néerlandais, il existe un levier de frein avec des trous 3 qui peut être utilisé pour fixer le ressort de l'interrupteur des feux de signalisation. Un moteur différent est monté sur le moteur hollandais, qui résiste mieux aux efforts axiaux.
Merci aux différents pilotes Kreidler de mon entourage
Spécialistes
www.kreidlerspecialist.nl
Kreidler Oldtimer Spécialiste Beatrixstraat 1 1165 GJ Halfweg nh. Téléphone: 020 497 0065
www.kreidlerdatabase.nl
www.kreidleronderdelen.nl/
Équipes
www.kreidler.nl
www.kreidlerclubnoord.nl
www.kreidler-club.nl
www.kreidlerparts.com