Les Floretts hollandaises ont leur histoire. Dans aucun pays au monde, il n’y avait dans les années 60 autant de cyclomoteurs par habitant qu’aux Pays-Bas. Pas étonnant qu'un grand producteur comme Kreidler ait voulu faire quelques ajustements à cet égard.
L'installation de roues 19, d'une sonnette de vélo et de pédales a été le début. Et ce n’était pas un début difficile car il y avait déjà des deux-roues comparables en Allemagne. L'Allemagne avait différentes classes dans la catégorie 50cc: le Mofa (25 km / h, donc cyclomoteur) et le cyclomoteur, comparables à nos cyclomoteurs à pédales et limités à 40 km / h. Mais même après que le Kreidler ait été adapté au droit néerlandais, il restait un chef-d’œuvre technique. Nous devons comprendre qu’à cette époque, les Pays-Bas étaient principalement peuplés de cyclistes et que les voitures étaient encore rares. Un cyclomoteur n'était pas un jouet. Un cyclomoteur était un véhicule sérieux pour les employés ambitieux qui rêvaient de posséder une voiture. La vitesse n'a été prise en compte que plus tard lorsque les jeunes ont adopté la balade en vélomoteur. Mais des trucs rapides? Oh bien, vous l'avez de nouveau. Cela devint très d'actualité quelques années plus tard. Un pas en avant sur la roue avant était l'approche pour laquelle la plupart des agents ferment naturellement les yeux. Dans de nombreux magasins de vélomoteurs, derrière la caisse enregistreuse ou à l'entrée, toutes les étagères contenant des articles rapides étaient immédiatement placées. Tout soigneusement 'Original Kreidler', Mahle ou 'référence' beaucoup moins cher. Et comme la Chine n’était alors qu’un immense pays vide, ces choses-là ne venaient pas de là-bas, mais d’Italie. Ce pays avait une riche histoire de 50 cc et beaucoup de petits spécialistes qui se sont vraiment mis en quatre pour obtenir leur grain. Et même alors, il existait déjà des différences dramatiques entre "original" et "imitation".
Lors du développement du Kreidler Florett, il est apparu clairement que l'utilisation d'un cadre tubulaire en acier n'était pas réalisable en raison du nombre prévu et du coût de cette approche. C'est pourquoi Alfred Kreidler a décidé de construire le nouveau modèle à partir d'un cadre pressé comme colonne vertébrale du nouveau Florett. Les coûts des pièces en tôle emboutie pour cadres sont tellement élevés qu'ils ne sont justifiés que dans le cas d'une production en série sérieuse. La célèbre société Roth GMBH, qui fabriquait de nombreuses pièces de presse pour NSU et Puch, en possédait. Là, les pièces de la plaque d’épaisseur 2, en mm d’épaisseur, ont été comprimées. Les deux demi-coques en tôle d’acier de 2 de 1 mm d’épaisseur ont ensuite été livrées à Kreidler, soudées et équipées de suspensions avant et arrière. La tête de direction était incluse dans la partie avant de ce cadre superbement conçu, la partie arrière était immédiatement aussi un garde-boue, tandis que, dans la partie inférieure, le moteur et la suspension de la fourche arrière étaient intégrés. La fourche avant à bras articulé a été conçue par Kreidler de telle sorte que le garde-boue soit un élément de soutien de la construction.
Le moteur «horizontal» était une nouveauté. Cette construction a entraîné un centre de gravité bas et peu de vibrations dans le cadre. La société Mahle a été chargée de fabriquer des cylindres conformes aux spécifications de Kreidler. Le cylindre était le premier sur le marché des cyclomoteurs à obtenir sa couche de chrome durable. Ce cylindre étant à l’abri d’un KREIDLER derrière le garde-boue avant assez large, un refroidissement forcé s’imposait. Cela avait aussi son avantage. Le refroidissement forcé a permis de maintenir les ailettes de refroidissement du cylindre, ce qui a favorisé la construction mince de l'ensemble et la limitation des bruits de résonance des ailettes de refroidissement. Étant donné que le refroidissement dépendait de la vitesse et non de la vitesse, un tel Kreidler était également très sain sur le plan thermique lors d’une utilisation intensive. Envisagez des vacances avec deux personnes et des bagages dans les Ardennes lointaines. Avec les boucliers du moteur (pourvus d'un orifice d'admission d'air) et le couvercle du cylindre, l'ensemble a donné une impression harmonieuse et allongée avec le cadre en tôle d'acier et le réservoir de carburant. De plus, le placage - s’il était correctement installé - atténuait le bruit du moteur.
Nous allons voir ce qui se passe quand un tel ancien combattant va renaître.
Préparations;
Vérifiez que le réservoir d'œufs est complet (éventuellement sur la base d'un livre de pièces et de photos).
En effet, il arrive souvent que lors de l’achat d’un réservoir à œufs, des pièces ou parties de l’année non originales soient utilisées ou que des pièces manquent.
Après le démontage, vérifiez l’état du filetage dans chaque trou de boulon.
Démonter un œuf.
Lors du démontage, un réservoir à œufs se transforme en un grand nombre de pièces détachées, procurez-vous à l’avance un paquet de sacs verrouillables (congélateur) afin de pouvoir stocker immédiatement toutes les pièces par pièce ou type (ressorts d’attelage, etc.), afin d’éviter de nombreuses disparitions. la reconstruction
Également sauvegarder les pièces que vous prévoyez de renouveler, rien n’est plus ennuyeux de rater une pièce qui ne peut être atteinte sans en avoir un exemple.
Mettez de préférence sur le papier ce que le peintre (ou enducteur) doit prendre en compte, comme la nécessité de garder le numéro de cadre visible et les pièces qui n'ont pas besoin d'être pulvérisées, y compris la partie supérieure de la fourche avant. Surtout avec le revêtement, cela peut être gênant s'il s'avère par la suite que le revêtement, par exemple, ne permet pas à l'axe du bras oscillant de passer facilement à travers le trou approprié (vous pouvez également monter des bouchons en bois et de vieux boulons / écrous pour garder les trous et les filets libres du revêtement) . Cette couche de revêtement en poudre est en fait une couche fondue de plastique et est plus tard difficile à retirer des trous et des tours de filetage de vis. Notez également les trous de rivets aveugles pour les emblèmes de réservoir. Aucune peinture ne doit y pénétrer, sinon elle sera trop peu profonde et vous risquez de provoquer des bosses avec le remplacement des emblèmes (vérifiez avant le placement si la profondeur est suffisante pour les clous).
Vérifiez à l’avance les pièces d’imitation que vous avez achetées pour un bon ajustement, cela laisse souvent à désirer. Les supports de référence ont parfois leur propre ajustement.
Le démontage des emblèmes les conduit souvent hors de leur forme originale. Par conséquent, commencez par les nettoyer soigneusement (éventuellement polis) et, au préalable, pliez-les soigneusement et parfaitement en forme sur les parties non repeintes (telles que le réservoir et le garde-boue avant) pour éviter les égratignures. Pour retirer les caoutchoucs des genoux du réservoir, vous pouvez les verser de préférence avec de l’eau chaude afin qu’ils deviennent plus doux et plus faciles à retirer. Après le retrait, vérifiez que les bords métalliques derrière lesquels ils s'accrochent au réservoir ne sont pliés nulle part. Si tel est le cas, repliez-les soigneusement. Cela vous évite des dégâts lorsque le produit est pulvérisé à nouveau et que les (nouveaux) caoutchoucs de genou sont fournis.
Ne soyez pas économe quand il s'agit de remplacer des éléments tels que les mâchoires de frein, les pièces en caoutchouc, les roulements, les roulements de fourche arrière et de jeu de direction, etc. Vous oublierez bientôt l'investissement supplémentaire. Le plaisir de conduire sans soucis, vous pouvez en profiter pour les années à venir.
Les pièces de couleur métallique peuvent être recouvertes de poudre pour l’éternité. La gamme de couleurs en poudre disponibles est maintenant énorme. Mais la pulvérisation humide donne la plus belle et authentique image couleur. Pulvérisation humide sur les pièces revêtues de poudre.
Construire;
Un réservoir à œufs comprend beaucoup plus de pièces que les types les plus récents. Gardez cela à l'esprit quand vous n'avez pas la place de construire à l'intérieur.
Lors de l'assemblage, assurez-vous de disposer d'anciennes couvertures ou feuilles sur lesquelles vous pouvez afficher les pièces pulvérisées afin de minimiser les risques de dommages.
Des pièces telles que la fourche avant complète avec décoration et le réservoir peuvent être assemblées à l'avance, il est donc peu pratique de le faire lors du montage sur le cyclomoteur lui-même.
Il y a certaines petites choses que vous oubliez rapidement en construisant et qu'il vous faudra beaucoup de temps pour corriger quand vous le saurez plus tard. Pensez au caoutchouc autour du cadre pour le guide-câble, à la pièce coulissante ronde qui garantit que la chaîne n’endommage pas le cadre quand il est détendu (placez-la avant de monter le bras oscillant), aux guides de câble de frein avant et de compteur kilométrique montés sur les boulons arrière du le bras oscillant doit être monté (les boulons de ce bâton de l'intérieur vers l'extérieur, donc si vous l'oubliez, la roue avant doit ressortir), et vous ne pouvez pas les oublier car sinon, les câbles s'usent car ils traînent sur la roue avant.
Clé avec des outils bien ajustés (les boulons endommagés ne sont pas une face), de préférence avec des clés à anneau avec un hexagone interne, car ce sont les moins rapides pour tirer un boulon et qui ont le plus d'adhérence.
Les jeux de cliquets sont également bons à utiliser. Si vous devez arrêter un boulon / écrou et que vous n'avez pas deux clés polygonales, utilisez le cliquet pour retenir et la clé polygonale pour le serrage, un cliquet a la tête souvent coupée et surtout lorsque vous travaillez d'une seule main. hexagone. Et cela endommage à son tour la peinture ou vos articulations. Il y a aussi le choix des meilleurs outils. Un cliquet de l'Aldi fonctionne à grands pas. Un cliquet de «Kraftwerk», par exemple, a un anneau aligné sur la poignée et «saisit» une nouvelle dent tous les 5 degrés de rotation angulaire. Bien sûr, gardez un œil sur l'espace disponible dans lequel vous pouvez utiliser vos outils tout en bricolant, de préférence quelques coups courts plus d'une fois trop longs, entraînant des pièces de peinture endommagées. Le premier jour de la construction, essayez de vous assurer que le projet peut reposer sur les deux roues (mais protégez-le également contre un éventuel basculement / chute). La meilleure approche pour cela est de commencer avec le cadre à l'envers, après quoi vous montez la partie de la sous-structure (butée, support d'échappement et standard). Ensuite, placez le bras oscillant et la fourche avant + les roulements de la tête de direction, etc. (Cette façon de monter les roulements de la tête de direction est particulièrement pratique car elle facilite le placement des billes dans les coupelles. Utilisez suffisamment de graisse pour les encastrer.) Assurez-vous que le cadre est aussi stable que possible pendant ces activités.
Si vous n'avez pas de fils ou de voisin en tant qu'assistant, vous pouvez monter une planche sur les yeux arrière où le contact est normalement monté, de sorte que le cadre ne puisse pas tomber facilement. Lorsque tout est terminé, vous pouvez déplier le support standard, monter la roue avant, tout comme le ou les amortisseurs arrière (éventuellement uniquement celui de droite, car celui de gauche doit être retiré ultérieurement pour le carter de chaîne), puis le porte-engrenage (avec pignon) et la roue arrière. .
Placer de nouveaux caoutchoucs pour les amortisseurs, etc. peut parfois être un travail difficile, mais il y a une astuce pour cela. Prenez un long boulon ou un morceau de tige filetée bien ajusté, un écrou et deux grandes rondelles de corps, fixez un côté du boulon ou de la tige filetée fermement et droit dans un étau et placez un anneau de corps autour du nouveau caoutchouc d'oeil contenant le métal correspondant. autobus. Ensuite, lubrifiez bien le caoutchouc de l'œil avec un peu de liquide vaisselle, prenez l'amortisseur et poussez-le sur la main-d'œuvre en partie sur le caoutchouc de l'œil et assurez-vous qu'il s'adapte bien à l'horizontale. Maintenant, placez la deuxième bague de corps sur le goujon saillant et vissez l'écrou. Tout ce que vous avez à faire maintenant est de serrer l'écrou jusqu'à ce que le caoutchouc de l'oeil soit parfaitement en place.
La plupart des câbles et des câbles sont plus faciles à installer avec la plaque de commande et le guide-câble non encore montés. Cependant, les câbles de commutation passent à travers un trou désigné du guide-câble, attendez donc jusqu'à la fin. Avant de placer la poignée du côté de l’accouplement, mesurez l’interrupteur, car vous ne pourrez pas l’enlever une fois que la poignée est en place (et il ne veut généralement que l’éliminer à nouveau). Le câblage de l'interrupteur doit être connecté avant de le mettre en place, mais cela va sans dire si vous regardez attentivement l'interrupteur. Le câble d’embrayage peut être ajusté sur la poignée ainsi que sur l’intérieur du cadre sur la roue arrière, il va sans dire que vous effectuez le premier ajustement sur le cadre arrière pour pouvoir étirer le nouveau câble d’embrayage au réglage de votre levier d’embrayage. peut accueillir. Vous travaillez plus facilement avec la roue arrière hors du cadre, ce qui facilite également le branchement du dernier fil de câblage à votre feu arrière.
Contrairement aux modèles plus récents, le garde-chaîne est une chose un peu délicate. L'intérieur n'est fixé qu'en un point, c'est le boulon de votre amortisseur. De plus, vous devez démonter votre roue arrière pour pouvoir le placer, car le grand trou de la plaque interne tombe autour de votre porte-engrenage. À l'extérieur du garde-chaîne, vous vous retrouvez avec le problème que votre amortisseur, votre repose-pied passager et le tendeur de chaîne viennent au-dessus de l'extérieur du garde-chaîne. Pour minimiser le risque d’endommager le garde-chaîne, il est préférable de le reporter le plus tard possible. Par exemple, jusqu'au moment où la roue arrière doit être retirée pour votre câble d'embrayage et la dernière partie de votre câblage. Bien sûr, vos engrenages et votre chaîne doivent être placés ou placés immédiatement.
En pratique, le réservoir peut être placé en dernier avec la selle sur le cadre. Le tout, cependant, ne fait que s’emboîter, vous facilitant ainsi l’installation du réservoir comme selle.
Attendez avant de placer vos autocollants de châssis que le cyclomoteur a été construit et les écrans ont été montés. Il est alors beaucoup plus facile de déterminer la position et de s’assurer qu’ils sont parallèles aux écrans. Placez les autocollants après avoir humidifié la surface avec de l’eau dans laquelle vous avez dissous quelques gouttes de liquide vaisselle. Les autocollants peuvent ensuite être légèrement déplacés. Laissez ensuite les pièces pour 48 pendant des heures à la température ambiante. Les autocollants peuvent alors être attachés.
Imitation ou original
De nos jours, vous pouvez acheter des pièces d'imitation chez presque tous les revendeurs Kreidler. Chèvre moyenne par exemple. À l'extérieur, ils ont fière allure par rapport à l'original. Mais certaines imitations de chèvres coulent beaucoup plus vite qu'un original. Donc, si vous devez acheter une nouvelle norme, mettez ces vingt euros supplémentaires pour une copie originale.
Existe-t-il des différences entre un cyclomoteur allemand et un cyclomoteur néerlandais?
Il y a plus de similitudes que de différences. La transmission entre les deux moteurs est la même. 1 primaire: accélération 3,671e 3,61. Accélération 2e 2,0. 3e gear 1,31 Seul le mécanisme de changement de vitesse a changé. Il s'est vraiment amélioré et résiste mieux aux forces radiales. Il y a un trou supplémentaire dans le carter néerlandais. Ce trou est destiné à l’arbre de changement de vitesse d’un pédalier 3.
Un plus grand volant est monté sur le moteur hollandais. Sur le moteur néerlandais, il existe un levier de frein avec des trous 3 qui peut être utilisé pour fixer le ressort de l'interrupteur des feux de signalisation. Un moteur différent est monté sur le moteur hollandais, qui résiste mieux aux efforts axiaux.
Merci aux différents pilotes Kreidler de mon entourage
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